Чтение онлайн

Подсчет стартовых полос. Общая длина стартовой полосы должна равняться периметру дома. Как и в случае с софитами, на стартовой полосе можно сэкономить, частично заменив ее обрезками рядовых панелей. Излишки этих панелей получаются за счет оконных и дверных проемов, которые, как вы помните, не учитываются при определении площади рядового сайдинга. Длину стартовой полосы определяют исходя из длины рядовой панели. Это позволит также примерно определить количество обрезков, которые останутся от рядовых панелей.

В качестве стартовой полосы берут верхнюю часть рядовой панели с замком. Подобная экономия не нанесет ущерба внешнему виду обшивки, ведь стартовая полоса не видна под рядовыми панелями. Тем не менее, обрезки рекомендуется монтировать на задние фасады, а для обшивки переднего фасада купить настоящую стартовую полосу.

Расчет угловых профилей. Эта операция предельно проста. Количество углов дома умножают на высоту здания. Угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Правда, это возможно лишь в том случае, если углы ровные. Выровнять их можно с помощью обрешетки. К сожалению, в любом случае «экономичный» вариант будет смотреться хуже обшивки угловым профилем. Есть и еще один недостаток: угловой профиль можно утеплить минеральной ватой. С двумя J-профилями это уже не получится. Такой вариант отлично подходит для дачи. При обшивке жилого дома, по возможности, стоит приобрести настоящий угловой профиль.

Расчет J- и F-профилей. Как уже отмечалось, J-профиль универсален. Он может заменить практически все комплектующие: наличники, внутренние и внешние угловые профили, завершающую рейку. Поэтому при ограниченном бюджете можно остановиться на покупке только J-профиля. Если в экономии необходимости нет, J-профили монтируют в паре с софитами. Kоличество J- и F-профилей зависит от выбранной технологии монтажа сайдинга.

Расчет H-профиля. В целях экономии от него можно совсем отказаться и стыковать панели по длине внахлест. Если решено все-таки использовать H-профиль, то его количество зависит от дизайна будущей обшивки. Простейший вариант: одно стыкование панелей на стене, при котором общая длина H-профиля будет равна высоте стены. Есть и более сложные, замысловатые варианты: два симметричных стыка, четыре стыка на одной стене, обрамление H-профилями всех оконных проемов. Общая длина стыков, которые планируется прикрыть H-профилем, и покажет, сколько комплектующих необходимо закупить.

Расчет отливов. Количество и размеры отливов напрямую зависят от числа и размера окон. Измеряют ширину каждого окна, после чего складывают полученные результаты. Это и будет общая длина отливов.

Монтаж каждой разновидности сайдинга имеет свои особенности. Однако существует общий порядок создания обшивки, универсальный для панелей из всех материалов. Процесс монтажа проходит в несколько этапов.

1. Установка обрешетки. Если здание деревянное, на его внешние стены крепят несущий каркас для будущего фасада.

Обрешетку делают из металлического профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком, сечением 50 x 50 мм. Брусья устанавливают вертикально на расстоянии около 50 см друг от друга.

Внешние стороны обрешетки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Поэтому сначала крепят крайние угловые брусья, с помощью уровня проверяя их вертикальность. Между ними натягивают шнур толщиной 1–2 мм. Ориентируясь на него, крепят остальные брусья.

Фурнитуру для крепления обрешетки к стене выбирают в зависимости от того, из какого материала построен дом. Обрешетка должна прочно соединяться со стеной, ведь это основа обшивки, которой предстоит нести на себе вес сайдинга. К кирпичным стенам обрешетку крепят быстромонтируемыми дюбелями. К дереву обрешетку прикручивают саморезами. Их используют в пеноблочных и газобетонных домах.

Монтаж обрешетки начинают с разметки стены. Ее удобно наносить с помощью малярного или трассирующего шнура и строительного отвеса. Отвесом прочерчивают риски. Их размечают на расстоянии 50 см друг от друга сверху и снизу. Затем по шнуру эти риски соединяют в вертикальные прямые. Для этого шнур разматывают, вставляют его конец в одну из рисок, после чего шнур сильно натирают мелом либо влажным древесным углем. Другой конец шнура при этом держат левой рукой чуть ниже второй риски и прижимают к размечаемой поверхности. Далее правой рукой шнур слегка оттягивают вверх и отпускают. От удара шнур оставляет на поверхности меловой или угольный след, причем линии получаются ровными и хорошо заметными.

Если все выполнено правильно, обрешетка будет закреплена строго вертикально.

Угловые профили выводят как можно дальше на край угла, в противном случае при монтаже наружных углов возникнут затруднения.

2. Утепление и крепление диффузионной мембраны. Сайдинг сам по себе — не слишком надежная защита от холодов. Поэтому между ним и обрешеткой необходимо проложить слой материала-утеплителя. Его подбирают в зависимости от местного климата. Различным видам утеплителей можно, пожалуй, посвятить самостоятельный раздел. Однако объем и задачи данной книги не позволяют столь подробно останавливаться на этом вопросе. Поэтому просто перечислим качества, которыми должен обладать хороший утеплитель. Эти сведения помогут вам сориентироваться при покупке.

Утеплитель должен быть негорючим, отличаться высокой степенью теплоизоляции и препятствовать образованию конденсата.

Оптимальный вариант, отвечающий всем перечисленным требованиям, — минеральные утеплители: стекловата невысокой плотности либо базальтовое волокно.

Утеплитель укладывают на обрешетку.

Внимание! При работе с минеральной ватой обязательно соблюдают правила техники безопасности: надевают прорезиненную одежду, рукавицы и респиратор.

Листы минеральной ваты нарезают чуть больше размеров обрешетки, чтобы слой получился плотным и между кусками утеплителя не оставалось зазоров.

Сверху на утеплитель укладывают ветро- и влагозащитную диффузионную мембрану и крепят ее к обрешетке строительным степлером. Материал укладывают внахлест, с заступом в 10–15 см. Благодаря мембране, под обшивкой поддерживаются нормальные температура и влажность и, как следствие, увеличивается срок службы конструкции.

Иногда между обрешеткой и утеплителем укладывают пленку или устраивают пароизоляцию. Однако эти меры избыточны. Они лишь влекут дополнительные материальные расходы.

3. Контробрешетка. Между утеплителем и внутренней поверхностью сайдинга должен поддерживаться нормальный воздухообмен. Отсутствие вентиляции приводит к уменьшению срока службы конструкции, появлению грибка, плесени. Чтобы обеспечить доступ воздуха, устанавливают контробрешетку. По сути, она представляет собой упор, который не дает сайдингу вплотную примыкать к обрешетке. Для устройства контробрешетки к основной обрешетке крепят рейку. Ее сечение должно соответствовать ширине вентиляционного зазора.